Vos reglages

Voici une nouvelle rubrique pour parler, échanger,  questionner sur nos réglages à la prise du vue. 
Perso quand je ne suis pas en tout manuel, je suis en priorité diaphragme, Iso 100  , bdb auto, et souvent -0,3 ou 0,7IL

Salut Mizar, 

Bein moi du coup, je découvre un peu les boitiers...
Priorité ouverture , 100 iso, BB auto, bracketting +1 -1 0 je garde la plus clair des trois sans zone cramée, vitesse sup à 1/150 sinon trépied.

Pour le bracketing je vais carrément à + et - 1,7    

Pour moi,en couleur je suis en priorité diaphragme, Iso 100 ou 200 , et -0,3 , mesure évaluative,sRGB, balance des blancs auto.
en N/B 400iso contraste +0.4-->je teste et ensuite j'adapte

Quand tu dis n&b tu parles à la pdv ? 
Je trouves très  bien cette option d'ailleurs

MiZar a écrit:Quand tu dis n&b tu parles à la pdv ? 
Je trouves très  bien cette option d'ailleurs

oui,c'est à la prise de vue

Mes réglages (la plupart du temps),pour le DP2M et DP3M : RAW, 100 iso, priorité ouverture, mesure évaluative, bdb (auto OU lumière du jour/nuageux pour uniformiser des séries OU mesure d'une charte gris neutre pour certains travaux), je sous-expose en fonction des conditions de lumière.

Mode M, 100 ISO, BDB auto, -0.7 dans le viseur, en vitesse je peux descendre à 1/50s sans trépied ça passe sans pb. SD15 ou SD1M. Passage en N&B sous LR. 

je vois que vous sous exposez souvent, les détails dans les ombres reviennent bien ? j ai tendance à prendre le plus clair possible en me disant qu il y à plus d infos dans les hautes lumieres... Eclairez moi...

Raphy, je dirais précisément l'inverse, on recouvre plus facilement les détails dans les zones sombres ou sous-expo que dans les zones blanches-cramées. C'est particulièrement valable avec le Foveon (et à fortiori le Quattro, qui crame vite), un ciel blanc est irrattrapable tandis qu'un sol sombre peut se débloquer logiciellement avec une plus grande marge.

Mes réglages: 100-125-175-200-250 ISO max (100 ISO recherchés au détriment de tout le reste, sauf quand pas le choix), j'évite de descendre en dessous de 1/40ème (dp1m) 1/50ème (dp2m) et 1/60ème (dp3m) pour être certain d'avoir une image bien nette même à mains levées. Plus j'ai de la marge, bien sûr, plus j'élève la vitesse, car le capteur Merrill ne pardonne aucun bougé.

Je sous-expose régulièrement sans trop craindre pour ma photo car je trouve la dynamique du Merrill très impressionnante (celle du Quattro m'avait beaucoup déçu), du moins en noir et blanc, car si les couleurs sous-exposées deviennent vite farfelues sitôt qu'on pousse les curseurs vers le haut, en NB, les fins détails renaissent comme par magie, avec en sus un grain agréable que je trouve très "argentique" et doux.

Mode manuel uniquement (je veux pouvoir tout diriger, je suis un tyran), MAP en automatique par contre, sauf pour la macro sur DP3M où je passe aussi en map manuelle car elle patine vite sinon.

Ouverture, j'aime rester aux alentours de F4. et aller jusqu'à F8-F10. Généralement j'aime les PDC larges, bien fermées, sauf quand je recherche particulièrement à dissocier mon sujet principal du fond (ce qui est rare) auquel cas je descends à 2.8, en sachant de toutes façons que le piqué sera déjà très bon (merci l'optique de folie).
Avec le DP3M, dès que je me rapproche un peu (proxy) c'est pratiquement impossible d'avoir une belle plage de netteté à PDC courte, donc je ferme autant que je peux, en vitesse aussi rapide que je peux... Pas facile ! (d'où mon grand respect des macroïstes spécialistes, sur ce forum, qui dégomment tout comme par magie !)

WB en automatique, toujours, mais comme je ne travaille qu'en X3F, je la retouche toujours manuellement sous SPP. C'est même ce qui me prend le plus de temps. Trouver les couleurs qui me plaisent le plus (chaudes, avec des teintes bleutées apparentes).

Jamais de bracketing, très rarement le trépied (faut que j'investisse), ou bien uniquement de fortune car j'aime être libre dans mon cadrage et pouvoir agir rapidement (enfin, aussi rapidement qu'une tortue foveon en est capable).

Réglages SPP:

Chrominance au minimum (toujours), luminance au minimum (toujours), effet de bande au minimum (sauf aplats, par exemples ciels, où je les pousse un peu, pour ne pas voir apparaitre la trame distinctement)

Netteté +2 (toujours), X3F Fill Light 0 sauf exception, zone claire maximum (toujours) ombres minimum (toujours), je trouve que cela amplifie le relief, et ensuite je gère le reste en trouvant mon équilibre perso entre exposition/contraste, de ùanière très libre et au grée des images, des ambiances et des sujets.

Couleurs: mode "vif" dans 95% des cas (cela influe aussi sur le contraste, d'où la nécessite ensuite de retrouver un WB manuelle à la pipette (je me base en général sur le gris le plus neutre de l'image comme référence), car en automatique tout parait très vite excessif ou très saturé. Le mode standard est utilisé quand malgré mes efforts je n'arrive pas à trouver à la fois un rendu naturel et éclatant (pour moi la grande force du Merrill sur tout le reste c'est ses couleurs vives et ciselées).

Je ne touche ni au contrôle des hautes lumières, dont j'ai rarement trouvé l'utilité, ni aux corrections de frange que je maitrise en fait très mal, ni aux aberrations chromatiques pour la même raison... :-(

Enfin, je ne touche jamais au mode Monochrome car je trouve le mode couleur (une fois désaturé) plus subtile même pour trouver des noirs et blancs nuancés et contrastés, à condition de savoir jouer des  curseurs dans tous les sens (en NB par contre le Fill Light peut s'avérer très pratique et puissant)

Raphy74 a écrit:je vois que vous sous exposez souvent, les détails dans les ombres reviennent bien ? j ai tendance à prendre le plus clair possible en me disant qu il y à plus d infos dans les hautes lumieres... Eclairez moi...

Bien évidemment, tu as parfaitement raison... le Foveon est suffisamment bruité, pas la peine d'en rajouter en sous-exposant...

Très intéressant! Merci à tous pour vos messages .

il est vrai que, quand c'est cramé, tu ne peux rien récupérer, et quand c'est sous exposé, tu remontes du bruit, et des couleurs bizarres
d'où effectivement l’intérêt du bracketing que je pratique beaucoup en lumière contrastée (mais plus qu'1 IL), et du HDR "doux" ou du "digital blending" ensuite

MiZar a écrit:il est vrai que, quand c'est cramé, tu ne peux rien récupérer...

Mais ça tu ne le vois que quand tu développes le X3F, l'histogramme du boitier étant celui du JPEG...
Et il faut que ce soit vraiment cramé de chez cramé pour ne rien récupérer avec SPP... ou, je le rappelle, il faut être en Prophoto pour avoir le max de "données"...
(Et export en TIF 16 Bits...)

Donc tu peux accepter d’être un poil surex sur l'histo de boitier... un poil , hein... je précise pour les mal-comprenant … par exemple de cramer un peu des nuages blancs...

Pas du tout d'accord (mais alors pas du tout). Une fois encore, les X3F se débouchent avec une amplitude déconcertante sur SPP, tandis que les blancs cramés, un poil d'ours ou non, sont perdus à jamais (comme mon âme).

C'était d'ailleurs déjà le cas avec mes anciens systèmes, de manière moindre. Et avec le Quattro, c'est pire, vue qu'il crame très facilement les ciels, en cas de forts contrastes, de manière irrattrapables, toute commandes SPP incluses (donc avec plus de marge de manœuvre qu'un TIFF 16b).

Les exemples pleuvent, dub, sur ce forum aussi, d'images noires "rattrapées" autant que de mesure, même dans les plus fins détails (en NB), à condition de tolérer un peu de grain.

Kim Libre a écrit:... à condition de tolérer un peu de grain.

Je n'ai rien à rajouter, tu fais ce que tu veux... et chacun voit selon ses gouts.

https://apprendre-la-photo.fr/exposer-a-droite-pourquoi-comment/

https://jmk-photos.fr/exposer-a-droite/

http://bokeh.fr/blog/articles/histogramme-savoir-exposer-a-droite/

http://www.lemondedelaphoto.com/Exposer-a-droite-est-il-toujours-a.html

...

Régler les prefs de SPP avec Prophoto RGB en espace de travail.
Régler aussi le masque d'alerte de l'histogramme à 0 et 255.

Vu la petitesse et l'imprécision de l'histogramme de SPP(pour ainsi dire inutilisable ), il vous restera de la marge sur l'histogramme de LR ou de PS lors de l'export TIF 16bits en Prophoto.

pilou45000 a écrit:Si on expose trop à droite la couche rouge ne générera pas de bruit car elle recevra assez de lumière en profondeur, mais la couche bleu risque de générer des cramés irrattrapables car,en surface,  elle reçoit trop de lumière . mais je me goure peut-être. 

Il n'est nullement question d'exposer "trop à droite"...

De la difficulté de dialoguer sur un forum ou tout le monde lit en diagonale... et ne retient que ce qui lui fait plaisir...

  j'ai énervé le Dubinou...    Je me suis mal exprimé: je reformule mon interrogation: est-ce que le conseil d'exposer à droite qui me semble très judicieux, et fort bien expliqué, avec un bayer est valable pour le Fovéon ? 

Tiens, ça c'est pour la lecture en diagonale  !  Tir à l'horizontal !  

J'ai trouvé ça...

En anglais:
http://www.imaging-resource.com/PRODS/SD1/SD1A5.HTM

Gogole traduct:
https://translate.google.fr/translate?sl=auto&tl=fr&js=y&prev=_t&hl=fr&ie=UTF-8&u=http%3A%2F%2Fwww.imaging-resource.com%2FPRODS%2FSD1%2FSD1A5.HTM&edit-text=&act=url

C'est assez marrant (-0,3 puis +0,3 puis -0,3 ou rien c'est pareil...) va comprendre Charles...
Très intéressant le passage sur les bruits (luminance et chrominance...contrairement à la légende...) 

Bon bref... vivez votre vie

A priori tous les capteurs sont linéaire...

http://declicetdesclaps.free.fr/documents/presentations/le_format_raw.pdf

https://books.google.fr/books?id=gWsKDgAAQBAJ&pg=PA81&lpg=PA81&dq=le+capteur+Foveon+est+il+lin%C3%A9aire&source=bl&ots=larBCaXbk9&sig=XMq1tTyog0wVthd4k5u2DRax4uY&hl=fr&sa=X&ved=0ahUKEwi9nJenn_bYAhXItRQKHcKuCuoQ6AEILzAB#v=onepage&q=le%20capteur%20Foveon%20est%20il%20lin%C3%A9aire&f=false

Pour Pilou...
http://userpages.irap.omp.eu/~ogodet/Cours_M1EEA_papier_2013.pdf



A confirmer...

http://www.foveon.com/article.php?a=69

Là , j'ai pas encore tout lu...

Très joli tous ces articles scientifiques mais dans la pratique je rejoins l'avis de Kim, les blancs cramés issus d'un capteur Merrill sont la plupart du temps irrattrapables...

Bouletto a écrit:... les blancs cramés issus d'un capteur Merrill sont la plupart du temps irrattrapables...

Bon, sérieusement , sauf sur-ex massive (et là quelque soit l’appareil, quand c'est vraiment tout à 255, c'est mort... y'a pas de miracle), il n'y a aucun souci pour récupérer les HL dans SPP.

Voir ce que j'ai écrit plus haut pour les réglages de SPP.

MiZar a écrit:je vais essayer ça
heuuu, il est où l'histogramme dans SPP, et comment on règle le masque d'alerte?

Bon , deux secondes et je vous fait une démo...

Dub a écrit:

Bouletto a écrit:... les blancs cramés issus d'un capteur Merrill sont la plupart du temps irrattrapables...

Bon, sérieusement , sauf sur-ex massive (et là quelque soit l’appareil, quand c'est vraiment tout à 255, c'est mort... y'a pas de miracle), il n'y a aucun souci pour récupérer les HL dans SPP.

Voir ce que j'ai écrit plus haut pour les réglages de SPP.

Si cela te fait rigoler tant mieux  , toujours est-il qu'exposer à droite (la nouvelle lubie des Ayatollah technophiles des forums de chasseur d'images) est justement le meilleur moyen de coller les blancs à 255, de perdre de la vitesse d'exposition (avec les flous de bougé qui vont avec) ceci pour éviter un hypothétique bruit (totalement invisible) dans la basses lumières

Dp3Q

recupération détails HL by Noël Billy, sur Flickr

Avant



Histogramme SPP



Histogramme LR (TIF 16bits)

Bouletto a écrit:

Dub a écrit:

Bouletto a écrit:... les blancs cramés issus d'un capteur Merrill sont la plupart du temps irrattrapables...

Bon, sérieusement , sauf sur-ex massive (et là quelque soit l’appareil, quand c'est vraiment tout à 255, c'est mort... y'a pas de miracle), il n'y a aucun souci pour récupérer les HL dans SPP.

Voir ce que j'ai écrit plus haut pour les réglages de SPP.

Si cela te fait rigoler tant mieux  , toujours est-il qu'exposer à droite (la nouvelle lubie des Ayatollah technophiles des forums de chasseur d'images) est justement le meilleur moyen de coller les blancs à 255, de perdre de la vitesse d'exposition (avec les flous de bougé qui vont avec) ceci pour éviter un hypothétique bruit (totalement invisible) dans la basses lumières

…et le bracketing ça sert à quoi ???
Exposez juste pile-poil ! …vous n'aurez plus de problème ! la tolérance et la dynamique des capteurs ne sont pas la solution miracle ! 

Mais d'accord avec Dub quand même ! plutôt à droite !!! …à gauche c'est mort ! 

mais il est où ce pu... d'histogramme 

MiZar a écrit:il est vrai que, quand c'est cramé, tu ne peux rien récupérer, et quand c'est sous exposé, tu remontes du bruit, et des couleurs bizarres
d'où effectivement l’intérêt du bracketing que je pratique beaucoup en lumière contrastée (mais plus qu'1 IL), et du HDR "doux" ou du "digital blending" ensuite

c'est ce que j'ai dit aussi, le bracketing!!!

Après



Histo SPP



Histo LR

On voit bien, sur l'histo, le gap, avec LR dans les hautes lumières... même si dans le module développement l'écart est plus faible...